【台東鹿野】博雅齋自然茶園

近幾年，說到鹿野，許多人第一時間聯想到的是熱氣球，但實際上，愛喝茶的人應該也會知道，鹿野實際上也是個產好茶的地方。其位於池上的南方，東邊為海岸山脈，西臨中央山脈，氣候因素造就早春晚冬的特性，且沒有空氣污染，加上山坡地排水佳，所以非常適合茶樹生長。

茶的學問非常深，種類也繁多，而鹿野最有特色的茶，即是這幾年享譽國際的紅烏龍，而我較常接觸的茶莊「博雅齋」也正是製作此茶的佼佼者。

第一次拜訪前，查找了許多資料，該茶莊自產自銷經營三十年來，獲獎無數，更拿了高達五十幾面冠軍茶的獎牌。而一個茶莊的靈魂，除了好的茶園以外，就是來自藝術性與專注力皆需具備的焙茶師，而博雅齋的焙茶師也就是其經營人秋伶姊。

見面前，思考這麼厲害的焙茶師會是怎樣一個人，學者感覺？或是藝術家氣息濃厚？又或是個嚴肅的長者？結果見面了，這些事前的假設全部都被推翻。「來來來，喝茶吧～」熱情的招呼，露出親切的微笑；溫暖中帶些典雅，這是秋伶姊給我的第一印象。

秋伶姊喜歡和客人聊天「你買茶，我做生意；不買茶，我交朋友。這是最幸福的行業！」這天剛好出完貨，於是乎，她優雅俐落持壺，倒起了茶，講起了那些過往，整間屋子瀰漫著那些回憶與茶香。

她出身嘉義的農戶、讀書學農時認識了先生，於是嫁來鹿野農家，這超過三百公里路程的距離，也說明了她是個為愛可以如此浪漫的人，這也不難理解當她愛上茶後，為何可以投入這麼多的心血。民國78年接觸茶葉，也到茶改場開始一連串的學習，從茶葉的認識、土壤特性、病蟲害問題、到毛茶階段的處理，一直到焙茶技術的鑽研；在焙茶的經驗來說，她覺得很重要的是了解與溝通，了解自己的茶、以及消費者的口味，然後不斷的嘗試，調整出越來越好的茶滋味。

她所說的焙茶步驟，一般而言，大眾不是那麼清楚，因為我們大多是知道前端粗製部分，即是茶農從茶樹摘採茶葉後，經過一定的流程，如萎凋→攪拌→殺菁→揉捻→乾燥。但此時的茶品質尚未穩定，因此就需要烘焙師來做更精緻的昇華，由他去修飾茶的性格與香氣，讓茶的味道穩定，品飲上更有峰迴路轉之感，這就是焙茶師最厲害的地方。

一個好的焙茶師需要有好的體力與耐心，以及靈敏的嗅覺及味覺。此外，粗製步驟有標準流程，但是焙茶就完全不能量化，比較像藝術的層次～焙茶在某些情況下很難掌控，因為茶葉都是在焙籠或焙箱裡面起變化，需要一段時間才能看到變化的結果，但又不能分分秒秒都去看，焙茶在關鍵時刻，只要差十分鐘，就可能變成另外一種狀況下的茶，所以需要經驗及敏感度，是天分與後天的努力皆不可或缺的工作。

秋伶姊也是從許多焙茶錯誤中吸取教訓，做壞或是嘗試而報銷的茶也好幾百斤，不斷試喝每次焙出來的茶，方能因應每次茶葉屬性來做調整焙茶方式，有時候如果一天動用三台焙茶機，費時8小時，每半小時試一次，就得試喝48杯茶之多。而未烘焙完成的茶較傷胃，一天飲下這麼多杯，身體如何應付？秋伶姊說：「真的不行就要吃胃藥囉」這也是旁人所不知的辛苦啊。

說到博雅齋的紅烏龍，她先倒了杯茶給我喝「覺得怎麼樣？」「非常香還帶有甜味」，秋伶姊笑說「沒錯，這就是紅烏龍最大的特色」。紅烏龍是結合烏龍與紅茶的特性，但是它的由來，其實是因為危機的關係而誕生；原來十幾年前由於外來茶引進、以及台人偏愛高山茶的原因，導致整個鹿野茶葉銷量大受影響，幸好當時茶改場有著創新精神，加上幾個秋伶姊等茶農一起投入研究，方有了這款獨一無二的紅烏龍。

紅烏龍製作上重萎凋、重發酵、重攪拌、重烘焙，其特色在於茶湯呈現橙中帶紅，並略帶茶深琥珀色之色澤，明艷靓麗，氣息上有蜜味與果香，口感甘醇，茶質厚重具熟果香，滋味醇厚圓滑，也因為富有活性又耐泡，故放熱喝香氣四溢，但當做冷泡茶引用時，風味與甘甜又更為明顯。

「得那麼多獎，有什麼感覺？」我問，秋伶姊想了一下說「得獎代表專業受到肯定，很光榮，但客人來店裡喝茶時，當面跟我說茶好喝，那種開心也很棒」。看著屋子滿滿的獎牌，她特別指著一個獎牌說道「這是我大兒子睿廷拿到的獎喔」，這個獎牌的確是有值得一提的地方，這是比利時舉辦的國際風味暨品質評鑑（iTQi），有食品界米其林之稱，而博雅齋的紅烏龍即是第一次參加，就摘下代表極致美味的最高三星評價和代表頂級的二星榮譽。

說起大兒子睿廷，秋伶姊有著滿滿的期待，在茶堆長大的睿廷，從小耳濡目染喜愛茶園與喝茶，跟著媽媽進進出出，即使身上都沾滿泥巴也樂在其中，因為有興趣所以十七歲就去桃園總廠學習茶葉評鑑，二十歲時到中國研習茶藝師的技術，也因此在那段大學時光，同學們聚會遊玩時，他則是在學業空檔連夜坐車回鹿野，為的就是能增加自己茶的知識、以及焙茶的實力。